Дельфиниум махровый




Дельфиниум махровый - кустистое растение высотой от 90 до 200 см. Цветы собраны в высокий колос. Цветение обильное, яркое и длительное - с мая по август. В окраске цветков в основном преобладают голубые и фиолетовые цвета, с более темной (до черного) или светлой сердцевиной, называемой «глазом». Сегодня выведены даже оттенки лимонного, черного, красного цвета. На одном месте без пересадки могут расти до 8 лет.
Дельфиниумы морозоустойчивое растение, хорошо переносят под слоем снега сильные морозы и не нуждаются в укрытии.
Сочетается с маком восточным, пионом, лихнисом, ромашкой, гелениумом, тысячелистником, розой.

Месторасположение:
Дельфиниумы любят солнце и полутень. Почвы предпочитают суглинистые и глинистые. Неплохо развиваются и на супесчаных почвах. Участок для посадки должен быть умеренно влажным, так как сырые почвы для дельфиниумов не годятся. Почвенная реакция нейтральная или слабокислая.

Посадка.
Расстояние между растениями при посадке 60-70 см. Для посадки выкапывают небольшую ямку. В землю добавить 0,5 ведра компоста или перегноя, стакан золы и 2 столовые ложки комплексного удобрения (при весенней и летней посадке "Кемира цветочная" или "Кемира универсальная", при посадке в августе, сентябре "Кемира осенняя"). Подготовленную землю ссыпьте обратно в ямку, оставив углубление по размеру корневища. К корням подсыпают землю без удобрений. Корневую шейку заглубляют не более чем на 1.5 см. После посадки растение поливают. Если стоит сухая и жаркая погода , то полив повторяют в течение нескольких дней. Для того чтобы уберечь дельфиниумы от влаги осенью и весной их лучше сажать на гребни поднятые на 10 см.

Уход.
Дельфиниумы весной начинают расти сразу же после таяния снега, некоторые ранние сорта растут даже под снегом. Когда растения достигнут высоты 10-15 см, их можно подкормить. Взрослые растения из расчета 20--30 грамм на куст, молодые 10-15 грамм. В Подмосковье в последние годы бывают очень сильные повторные заморозки. Поэтому молодые дельфиниумы при угрозе заморозка ниже -8 градусов необходимо укрыть нетканым материалом или засыпать сухим торфом, если стебли еще небольшие(дельфиниумы потом легко прорастают через торф). У взрослых кустов достаточно почек возобновления, поэтому им не так страшно подмерзание.
Когда побеги достигнут 15 см , из внутренней части следует удалить лишние побеги. Слабые побеги осторожно выламывают у самой поверхности почвы, не оставляя полых пеньков. На растении оставляют до пяти самых крепких побегов. Без прореживания кустов вы получите огромное растение со слабыми стеблями и мелкими цветами, махровость которых может уменьшится или пропасть.
В период бутонизации дельфиниумы желательно подкормить второй раз. Последний раз подкармливают после цветения, для того чтобы помочь отрастанию побегов. В последней подкормке не нужно большое количество азота, лучше всего применить "Кемиру осеннюю".
Дельфиниумы засухоустойчивое растение, но в жаркое сухое лето необходим полив. Поливать только под корень большим количеством воды - 10-15 литров на взрослое растение. Небольшой и частый полив не дает хороших результатов, так как увлажняется только верхний слой почвы.
У дельфиниумов твердые, но полые стебли, поэтому растения нуждаются в подвязке. Круговую обвязку нужно делать не только вокруг стеблей, но желательно и вокруг цветоносов, так как после дождя цветы становятся тяжелыми и цветоносы могут ломаться.

В настоящее время в продаже имеются бамбуковые, пластиковые опоры, цветные мягкие лески, подвязка с помощью которых не портит декоративность куста.
На взрослый куст достаточно трех опор, которые устанавливают на некотором расстоянии от куста. Чтобы продлить цветение дельфиниума центральный цветонос после увядания вырезают и цветение продолжится на боковых соцветиях.

При благоприятных погодных условиях дельфиниум цветет повторно в сентябре. Для этого нужно после цветения срезать стебли до земли. Удалить стебли после цветения вам захочется и самим, так как растения истощаются, листья быстро отмирают и кусты совершенно теряют свою декоративность. После удаления стеблей и подкормки быстро отрастают новые побеги для повторного цветения, которое намного слабее летнего. В первый год жизни у дельфиниума после цветения обрезать только цветонос, а стебель с листьями оставить. Только когда появятся новые побеги, старые стебли удалить. Осеннее цветение на молодых растениях не желательно допускать (цветонос просто выщипать). Иногда в год посадки новые побеги не отрастают, особенно в жаркое лето. Рост начнется только весной следующего года.

Осенью в конце октября новые отросшие побеги обрезать на высоте 40 см от земли для того чтобы вода не попадала в полые стебли, так как это может привести к загниванию корней. Чтобы предотвратить попадание воды, отверстия стеблей иногда замазывают садовым варом. Можно осенью небольшие побеги вообще не обрезать. Весной сухие стебли легко выламываются.
Молодые растения при отсутствии снега можно слегка окучить землей или прикрыть лапником. Омолаживание проводят каждые 4-5 лет весенним делением куста.

Размножают семенами, черенками и делением корневищ.
Пpи посеве семенами у культурного дельфиниума почти всегда нарушается чистота сорта. Семена высевают в грунт осенью или весной, можно выращивать рассадой в теплице в марте, высаженные в грунт наравне с однолетней рассадой сеянцы цветут в августе. При посеве в грунт в конце апреля семена заделывают на глубину 2—3 см. При образовании 2—3 настоящих листочков сеянцы пикируют на расстоянии 25х25 см. В конце августа и в сентябре растения обычно цветут. В это время можно сделать предварительный отбор лучших сеянцев.

Деление кустов проводят в августе или мае. Каждая деленка должна иметь 1—2 глазка или побега и хорошо развитую корневую систему. Кусты легко разламываются руками. Расстояние между растениями при посадке 30—70 см в зависимости от сорта.

Черенкуют в парнике или рассаднике обычно в конце мая, когда стебли достигают 5-10 см высоты. Лучше всего использовать тонкие не полые побеги, отходящие от корневой шейки, так как только они хорошо укореняются. Через две недели образуется каллюс, позднее развиваются придаточные корни. К осени у черенков формируются подземные органы для перезимовки.

Болезни и вредители
Мучнистая роса.
Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата “Топаз”

Рамуляриоз листьев.
Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.

Бактериальные заболевания: чёрная бактериальная пятнистость.
В начале заболевания листья можно спасти, двукратно опрыскав их раствором тетрациклина (1 таблетка на 1 л воды). Обязательно убирайте с участка поражённые листья, так как в них сохраняется инфекция.

Вирусные заболевания: кольцевая пятнистость.
Больные растения надо выбраковывать и уничтожать. Так как переносчиками заболевания являются тли, с последними необходимо бороться, опрыскивая посадки карбофосом, актеликом, актарой, инта-виром, искрой и др.

Вредители
Из вредителей наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.
Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.
Справиться со всей этой напастью можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно отпугивать, раставив в посадках дельфиниума баночки с раствором “хлорки”.

Источник: Дятловская районная газета "Перамога" и интернет-портал http://diatlovonews.by/